Сегодня у нас полезная самоделка для ценителей хорошего звука: высококачественный ламповый усилитель сделанный своими руками

Здравствуйте!

Решил я собрать двухтактный ламповый усилитель (уж очень руки чешутся) из, накопившихся у меня за долгое долгое время деталей: корпус, лампы,панельки к ним, трансформаторы и прочее.

Надо сказать, что всё это добро мне досталось даром (безвозмездно тобишь) и стоимость моего нового проекта будет 0.00 гривен,а если что-то надо будет докупить по мелочи, куплю уже за рубли (так как начал я свой проект в Украине, а закончу уже в России).

Начну описание с корпуса.

Когда-то это был,судя по всему, неплохой усилитель фирмы SANYO модель DCA 411.

Но послушать мне его не довелось так как достался он мне в жутком грязном и нерабочем виде, перекопан до нельзя и горелый сетевик на 110 В (японец, наверное) закоптил все внутренности. Вместо родных микросхем оконечного каскада какие-то сопли из советских транзисторов (это фото из интернета хорошего экземпляра). Короче, я всё это выпотрошил, и стал думать. Так вот, ничего лучшего чем запихать туда ламповик я не придумал (уж довольно много места там).

Решение принято. Теперь надо определяться со схемой и деталями. У меня есть достаточное количество ламп 6п3с и 6н9с.

Ввиду того, что однотактник я уже собирал на 6п3с,мне захотелось больше мощности и,порывшись в просторах интернета, я выбрал эту схему двухтактного усилителя на 6п3с.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи:)) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении, но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первичка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторичка

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть .

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц, ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ, возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой.

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается неплохо:) пока мне всё нравится.

И так, и эдак. сверлим пилим:)

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа:) .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком никуда без подручных материалов: так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск

Я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет:)

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий).

С этим готово. Хорошо получилось:)

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента.

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя.

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд, а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду, индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука. Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм. так как у меня их два,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам:)

Индикаторы.

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам, что порадовало:)

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли, что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …

При использовании программного эквалайзера удалось получить очень красивое звучание, которое всем понравилось. Спасибо всем большое!!!

Продолжаем обзор китайской ламповой аудиотехники.
Рассмотрим в обзоре предусилитель-буфер на лампах 6N3 (6Н3П).

Зачем нужны предусилитили аудиосигнала?

1. Усилить сигнал (по напряжению), чтобы громче играло. До уровня напряжения сигнала, который сможет раскачать усилитель мощности.
2. Усилить сигнала по току (напряжение сигнала при этом не сильно меняется, может быть даже меньше исходного сигнала). Используется для «прокачки» маломощных источников типа ЦАП (DAC), зв. карт, сотовых телефонов и прочее на усилки мощности или на высокоомные наушники. Результат работы усилка-буфера - сигнал будет звучать более детально.
3. Уменьшение искажений. Кажется странным, что добавление еще одного каскада усиления может уменьшить искажения. Иначе бы все схемы усилителей состояли из одного транзистора (лампы, микросхемы). Тут все зависит от сопротивления источника сигнала и вх. сопротивления приемника сигнала (заметим, на зв. частотах). Идеальное соотношение - низкое (желательно около нуля Ом) сопротивление на выходе источника сигнала и высокое (в несколько раз или порядков раз) на входе УНЧ дает самое лучшее качество передачи сигнала без искажений. В реальной жизни такое встречается далеко не всегда. Несогласование входных-выходных сопротивлений приводит к росту искажений. Для решения этой проблемы появляется еще один каскад-буфер. Такой каскад усиления имеет очень низкое выходное сопротивление. Его задача - согласование: источник-усилитель сигнала.
4. Коммутация, регулировка тембра, «улучшатели» звука, зв. процессоры и прочее встраивают обычно в предусилки.

В нашем случае - простой предусилок на лампах. П 4. отсутствует. П 1 работает только в случае нагрузки, сопротивлением больше 200 Ом. П2 и П3 работают отлично.

Перейдем к обзору этого аппарата.

Просил на обзор это усилок еще в мае 2016. Сколько стоил усилок тогда - я не помню. Выставил актуальную на данный момент цену в этом магазине. Согласились прислать в ноябре. Выслали 15 декабря 2016. А пришла посылка 13 янв. 2017 г.

Пришла посылка в серьезной упаковку - пупырка, лампы, трансформатор питания отдельно упакованы и прочее.




Лампы. Звездочка на двойных триодах 6N3. Возможно военная (китайская приемка)?

Размеры платы (с установленными лампами):

Трансформатор питания:


«Ушки» крепления транса были изогнуты как-то не так. Выровнял с помощью плоскогубцев и отвертки.

Первичная обмотка у меня только одна на 220 В (красная). Обещали еще на 110 В. Ну ладно. Пока не актуально.
Вторичные синяя - 170 В, белая - 6.3 В. Можно все три обмотки проверить тестером. Обмотка с самым большим сопротивлением - первичная (220 В), вторая (170 В) - анодное напряжение, с самым низким сопротивлением - накал ламп. Я для верности подключил транс к 220 В сети (через предохранитель на 1 А) и проверил тестером напряжение на вторичных обмотках.

Отключив от сети, вставляем в панельки две лампы и подключаем усилитель к трансформатору питания. На усилке все обозначено. Зажимы на плате отличные. Все достаточно изолировано. Но при анодном напряжении под 200 В лучше не лезть лишний раз в работающий усилитель пальцем.

Дурацкой подсветки электронных ламп светодиодами в моем экземпляре нету (но место под распайку есть:-). Подсветка - только естественная:-)

Используем как предусилитель-буфер
Подключаем к источнику сигнала и усилителю мощности. На верхней стороне усилка все обозначено, куда подключать.

У меня так подключено: комп (Flac)-> DAC Constantine + (Philips TDA 1545A + Analog Devices 826 opamp) по USB подключено -> пред сабж -> усилок Pioneer A-777 ->колонки полочные Mission M51. Пара усилок+АС дают нейтральный звук.

По результантам слушанья. Слушать только после прогрева ламп. Минут через 20 после включения. Иначе «песок» из колонок играет. Регулятор громкости - нормальный. Т.е. не трещит, при минимальной громкости не слышен звук, с балансом все ок, треска при вращении ручки нету. Удивительно, плюс аппарату однозначно. Обычно переменники китайские в регулировании звука косячные стоят.

Добавление аппарата из обзора в звуковой тракт- звук стал более насыщенным, высокие частоты стали звучать четче, тарелочки и щетки по барабанам звучат четко. Ламповой теплоты нет. Бубнежа нет. Фоновых шумов, наводок и прочих нехороших звуков нет. Транс такой конструкции тоже на усилок наводок не делает и не «гудит».Через минут 20 после включения транс нагревается градусов до 30. Тепленький такой и работает. Звук чуть-чуть «мягче» стал. Бас стал более четко выраженным и, как сказать, - бархатным:-). Гитарные соло - все ок. Это первый ламповый китайский аппарат, после включения которого можно нормально слушать тяжмет (и все остальное). Слушал свои стандартные тестовые диски - Gamma Ray (Land of the Free II) и Blackmore’s Night (Under a Violet Moon). Все отлично играет. Интереснее, чем без этой штуки.

При невысоком уровне громкости (ночью музыку через колонки слушаем) предусилок тоже дает отличный результат.

Потом послушал потяжелее - Amon Amarth (Jomsviking) - то же все отлично.

Еще Веру Брежневу послушал из браузера про знание пароля - тоже ок;-)

Вот такие выводы от прослушивания.

Использование как усилителя для наушников
Наушники должны быть сопротивлением от 200 Ом. Иначе усиления громкости звука не будет. Чем больше сопротивление наушников - тем больше усиление звука. У меня мониторные Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ом. Тракт - комп (Flac)-> DAC Constantine + (Philips TDA 1545A + Analog Devices 826 opamp) по USB подключено -> пред сабж ->Beyerdynamic DT 990 Pro. Усиления по громкости почти нету. Комфортно слушать на половине регулятора громкости сабжа. Результаты звука - такие же, как и при подключения большого усилка. Только звук чуток «жесте» (особенность наушников - они «жесткие»).


Выводы
Звук этого усилка мне очень понравился. Буду как пред использовать или усилок для наушников. Нужно будет его в норм. корпус поместить.

На этом заканчиваю обычную часть обзора.

Техническая часть обзора

Фото платы




Конденсатор фильтра питания анодного напряжения:


Верхняя крышка (она же экран):




Результаты измерений
Подаем на усилитель сигнал - синус 1 кГц 0.3 В (как выход с гнезда наушников сотового телефона)


Регулятор громкости на предусилителе на максимум.
Нагрузка усилителя - 50 Ом. Как видно с показаний осциллографа, усилитель при такой выходной нагрузке сигнал не усиливает, а наоборот уменьшает:


Нагрузка усилителя - 150 Ом. Как видно с показаний осциллографа, усилитель при такой выходной нагрузке сигнал не усиливает, а наоборот не много уменьшает:


Нагрузка усилителя - 300 Ом. Как видно с показаний осциллографа, усилитель при такой выходной нагрузке усиливает сигнал:


Без нагрузки. Точнее нагрузкой является регулятор громкости на 50 кОм, установленный на выходе усилителя:


Подаем на усилитель сигнал - прямоугольник 1 кГц 0.3 В. На выходе:


Подаем на усилитель сигнал - треугольник 1 кГц 0.3 В. На выходе:

RMAA 6.4.1:

Схема усилителя:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Люди, которые любят хорошую музыку, наверное, знают о ламповом усилителе Hi-End. Его можно сделать самостоятельно, если вы умеете пользоваться паяльником и имеете какие-нибудь знания по работе с радиотехникой.

Уникальный аппарат

Ламповые усилители Hi-End - это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.

Выбор схем для сборки

Предварительный усилитель довольно просто собрать. Для него вы можете выбрать любую подходящую схему и начать сборку. Другой случай - выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает множество различных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.

Первый тип - однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» он имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно плохой КПД. Также следует отметить среднюю выходную мощность. Если вам необходимо полностью озвучить довольно большое помещение, необходимо будет применять двухтактный усилитель мощности. Эта модель может работать в режиме «АВ».

В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется фазоинверсный усилитель или драйвер.

Конечно, для двух типов выходного каскада, чтобы комфортно работать с , необходимо согласовать высокое межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление самого прибора. Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то должны понимать, что необходимо использовать выпрямитель, который произведен на кенотроне, для достижения такого звука. При этом нельзя использовать полупроводниковые детали.

Разрабатывая ламповый усилитель Hi-End, можно не применять сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно небольшое помещение, то можно применить простую однотактную конструкцию, которую проще сделать и настроить.

Ламповый усилитель Hi-End своими руками

Перед началом монтажа необходимо разобраться с некоторыми правилами для сборки такого рода приборов. Нам необходимо будет применить основной принцип монтажа ламповых приборов - минимизацию креплений. Что это значит? Вам нужно будет отказаться от монтажных проводов. Конечно, это не везде получится сделать, но их количество необходимо свести к минимуму.

В Hi-End применяются монтажные лепестки и планки. Они используются в виде дополнительных точек. Такая сборка называется навесной. Также вам нужно будет распаивать резисторы и конденсаторы, которые находятся на ламповых панелях. Крайне не рекомендуется использовать печатные платы и собирать проводники так, чтобы получились параллельные линии. Таким образом сборка будет выглядеть хаотичной.

Устранение помех

Позже нужно устранить низкочастотный фон, если, конечно, он присутствует. Также важным пунктом является выбор точки заземления. В этом случае можно применить один из вариантов:

• Тип соединения - звезда, при котором все «земляные» проводники соединяются в одну точку.
• Второй способ - прокладка толстой медной шины. На нее необходимо распаивать соответствующие элементы.

Вообще, лучше самостоятельно найти точку заземления. Это можно сделать, определив уровень низкочастотного фона на слух. Чтобы это сделать, нужно постепенно замкнуть все сетки ламп, которые расположены на земле. Если при замыкании последующего контакта снижается уровень низкочастотного фона, то вы нашли подходящую лампу. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо экспериментально устранять нежелательные частоты. Также нужно применить следующие меры, чтобы улучшить качество своей сборки:

• Чтобы сделать цепи накала радиоламп, нужно применить скрученный провод.
• Лампы, которые используются в предварительном усилителе, нужно закрывать заземленными колпаками.
• Также заземлить необходимо корпусы с переменных резисторов.

Если вы хотите питать накал ламп предварительного усилителя, можно применить постоянный ток. К сожалению, это требует подключения дополнительного блока. Выпрямитель будет нарушать стандарты лампового усилителя Hi-End, так как это полупроводниковый прибор, который мы использовать не будем.

Трансформаторы

Еще один важный момент - использование различных трансформаторов. Как правило, применяются силовой и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом вы сможете уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует располагать в заземленных кожухах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также следует заземлить. Не нужно применять когда будете устанавливать приборы, чтобы не появились дополнительные проблемы. Конечно, это не все особенности, связанные с монтажом. Их довольно много, и все рассмотреть не получится. При установке Hi-End (лампового усилителя) нельзя использовать новые элементные базы. Их сейчас применяют для подключения транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Качественный ламповый усилитель Hi-End - это ретроприбор. Конечно, детали для его сборки должны быть соответствующие. Вместо резистора может подойти углеродный и проволочный элемент. Если вы не жалеете средств на разработку этого прибора, следует применить прецизионные резисторы, которые довольно дорого стоят. В ином случае применимы МЛТ-модели. Это довольно неплохой элемент, о чем свидетельствуют отзывы.

Ламповые усилители Hi-End также применимы с ВС-резисторами. Их изготавливали около 65 лет назад. Отыскать такой элемент довольно просто, достаточно всего лишь прогуляться по радиорынку. Если вы применяете резистор с мощностью больше 4 Ватт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

В установке лампового усилителя следует использовать различные типы конденсаторов для самой системы и блока питания. Они, как правило, применяются для регулировки тембра. Если вы хотите получить качественный и естественный звук, следует применять разделительный конденсатор. В этом случае появляется малый ток утечки, который позволяет изменить рабочую точку лампы.

Такой вид конденсаторов подключается к анодной цепи, по которой течет большое напряжение. При этом необходимо подключать конденсатор, который поддерживает напряжение больше 350 вольт. Если вы хотите применять качественные элементы, нужно использовать детали от компании Jensen. Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена самых качественных радиоэлементов доходит до 10 000 рублей. Если применить отечественные элементы, лучше выбирать между моделями К73-16 и К40У-9.

Однотактный усилитель

Если вы хотите применить однотактную модель, необходимо сначала рассмотреть ее схему. В нее входит несколько компонентов:

• блок питания;
• оконечный каскад;
• предварительный усилитель, в котором можно регулировать тембр.

Сборка

Начнем сборку с предварительного усилителя. Монтаж его происходит по довольно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель на регулировку тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы повысить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходства с распространенным двойным триодом 6Н3П. Необходимый для нас элемент можно собирать аналогичным способом, но использовать оконечный каскад. Это также повторяется в стереофоническом варианте. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Сначала ее необходимо отладить, а потом можно установить на шасси. Если вы все правильно установили, то прибор должен сразу включиться. Дальше следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет отличаться, поэтому нужно будет подбирать ее самостоятельно.

Составляющие

Если вы не хотите использовать качественный конденсатор, то можно применить К73-16. Он подойдет, если рабочее напряжение будет больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Также для такого напряжения подойдут электролитические конденсаторы. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который пройдет от генератора звуковой частоты. При начальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно узнать коэффициент усиления, нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы подобрать среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.

Фото лампового усилителя Hi-End вы можете увидеть ниже. Для этой модели были использованы 2 лампы с октальным цоколем. К входу подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. В этом элементе вмонтирован триод, который позволяет получить хорошее звучание.

Чтобы настроить и проверить работоспособность собранного устройства, необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то следует применять звуковой генератор с осциллографом. Когда вы взяли соответствующие приборы, можно переходить к настройке. На катоде Л1 указываем напряжение около 1,4 Вольт, это получится сделать, если будете использовать резистор R3. Ток выходной лампы необходимо указывать 60 мА. Чтобы сделать резистор R8, необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы можете применять разных типов. Следует отметить довольно важный компонент - разделительный конденсатор С3. Он не зря был упомянут, поскольку данный конденсатор оказывает сильное влияние на звук прибора. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другие элементы С5 и С6 - пленочные конденсаторы. Они позволяют увеличить качество передачи различных частот.

Блок питания, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит найти. Он соответствует всем правилам построения прибора. Самодельный ламповый усилитель мощности класса Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете данный элемент. Конечно, в ином случае стоит искать альтернативу. В этом случае вы можете использовать 2 диода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.

Заключение

Чтобы сделать ламповый усилитель Hi-End своими руками, необходимо выполнять последовательно и аккуратно все действия. Для начала подключается блок питания с усилителем. Если вы правильно настроите эти приборы, то можно монтировать предварительный усилитель. Также с помощью соответствующей техники можно все элементы проверять, чтобы не допустить поломку После сборки всех элементов воедино можно приступать к оформлению прибора. Для корпуса хорошо может подойти фанера. Чтобы создать стандартную модель, необходимо сверху расположить радиолампы и трансформаторы, а на передней стенке уже можно вмонтировать регуляторы. С помощью них вы сможете усилить тембр и посмотреть индикатор питания.

Уж очень приятным получается, мягкий и качественный без фонов и всяких искажений. Данный предусилитель не исключение.

Сейчас такая техника большая редкость, но купить все-таки можно, например моему знакомому он дастался за 25 000 рублей. И это не самая дорогая цена на ламповую технику.

Обратите внимание на грамотный и продуманный монтаж деталей внутри корпуса - на него и нужно ориентироваться, при изготовлении лампой звуковоспроизводящей техники.

Предварительный усилитель Leak Varislope собран на оригинальных лампах выпущенных в англии. Технические параметры показаны на фото.

Stereophonic preamplifier

Tubes: Mullard EF86 (x 4)

Это имеенно предусилитель, то есть на него поступает звук от источника, и подаеться на основной усилитель мощности. Подключаеться он соответственно к усилителям LEAK, например leak stereo 20, и выше. Задняя панель с разъёмами и гнёздами на фото:

Принципиальная схема лампового пред УНЧ показана на рисунке - клик для увеличения.