В первую очередь нужно убедиться, что есть подходящий новый подшипник на замену. Найти его можно по обозначению в нашем интернет-магазине – там написано, как искать и купить.

Общие рекомендации по поводу того, как заменить подшипник, касаются соблюдения чистоты и всех процедур. Сами подшипники, посадочные места, рабочее пространство и используемые инструменты должны быть чистыми, чтобы избежать загрязнения и быстрого выхода из строя. С подшипниками нужно обращаться аккуратно, чтобы не повредить их.

Как снять подшипник

Подшипники, смонтированные с нагревом или с натягом, демонтируются с помощью съемников, механических или гидравлических . Для разных установочных конфигураций есть съемники с разным типом захвата . Если съемника нет, можно выбить подшипник с помощью молотка и бородка (или подобного инструмента), но это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить посадочное место. Для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликовых подшипников предназначены нагревательные кольца .

Подшипники с коническим отверстием, смонтированные на закрепительной или стяжной втулке , демонтируются ослаблением стопорной гайки или гидравлической гайки.

Подшипники, установленные методом гидрораспора, демонтируются с помощью подачи масла насосом под давлением.

Снять корпусной подшипник проще, если корпус разъемный .

Когда старый подшипник демонтирован, его желательно промыть и осмотреть на предмет повреждений, а также изучить состояние старой смазки. В зависимости от характера обнаруженных дефектов подшипника , можно понять, из-за чего он вышел из строя. Устранив причину поломки, можно продлить срок службы нового подшипника.

Как установить подшипник

Перед установкой нового подшипника нужно проверить и обеспечить чистоту и качество посадочных мест. Внутренний диаметр подшипника должен соответствовать диаметру шейки вала, а наружный диаметр подшипника – диаметру гнезда в корпусе. Кроме того, нужно принять во внимание допуски на диаметры и установку правильного зазора или натяга. Установка комплектов спаренных подшипников требует особого внимания и следования инструкциям.

Подшипники с цилиндрическим отверстием устанавливаются на вал с нагревом или механическим методом. Нагрев подшипника на специальной плитке (для небольших размеров) или на индукционном нагревателе вызывает увеличение диаметра отверстия, позволяя посадить его на шейку вала. Механическая установка производится с помощью пресса или молотка и ударной втулки . При запрессовке подшипника на вал усилие следует прикладывать только к внутреннему кольцу, в корпус – к наружному кольцу.

Подшипники с коническим отверстием устанавливаются на вал через стяжные или закрепительные втулки (муфты), которые фиксируются стопорными гайками под накидной ключ или гидравлическими гайками , работающими с гидравлическим насосом или инжектором масла.

Как смазать подшипник

В случае смазывания в масляной ванне должен поддерживаться требуемый уровень масла.

Как проверить подшипник

Для контроля состояния подшипника есть портативные приборы , например виброручки, и стационарные системы мониторинга . Если подшипник шумит (гудит, хрустит и т.д.), перегревается, заедает или клинит, скорее всего, он критически поврежден и требует замены.

Неподвижный подшипник желательно время от времени прокручивать, особенно если на него воздействуют вибрации.

Купить лучший подшипник на замену просто – обратиться к нам. АО «БЕРГ АБ» - надежный поставщик подшипников и других компонентов промышленного оборудования.

Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.

Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.

Виды велосипедных подшипников

По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.

Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.

Сепарированный шариковый подшипник

Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.

Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.

По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.

Данный вид используется в кареточных узлах бюджетных моделей, на роликах переключателей

Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.

Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.

Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.

Преимущества подшипников качения насыпного типа:

• простота съема и установки;
• можно отрегулировать в полевых условиях;
• допустимо менять компоненты по отдельности.

К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.

Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.

Промы ставятся на велосипеды для агрессивной езды

Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.

Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.

Обслуживание и замена подшипников каретки

Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:

• «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
• болтаются шатуны;
• хрусты.

Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.

2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.

3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.

4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.

5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.

6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.

После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.

Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.

Разборка и замена подшипников на передней вилке

Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.

Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:

1. Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
2. Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
3. Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
4. Выкрутить чашку.
5. После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
6. Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
7. Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.

Слева направо: снятие руля, контргайки и стопорной шайбы

Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.

Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.

Замена подшипников колесных втулок

Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.

Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.

В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.

2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.

3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.

4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.

5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.

6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.

Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.

Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.

Заключение

Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике - два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников - и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе - в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле - подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников - люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу - считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект - подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше - открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса - дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник - «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) - для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.

Для запрессовки нового подшипника можно использовать и молоток. Но только в сочетании с оправкой диаметром на полмиллиметра меньше внешней обоймы подшипника. Ей может стать, например, отслужившая торцевая головка. Главное, чтобы нагрузка приходилась только на внешнюю обойму. Более цивилизованный, но не всегда более эффективный инструмент - приспособление, состоящие из дисков разнообразного диаметра и длинной резьбовой шпильки. При помощи диска нужного диаметра любой подшипник можно аккуратно запрессовать на место. Оба способа требуют большой аккуратности в самом начале процесса, когда подшипник только слегка зашел внутрь ступицы. Внешняя обойма подшипника должна заходить в посадочное отверстие без перекоса. Если же подшипник все-таки отклонился от нужного направления, его можно направить очень легкими ударами киянки. И еще, перед тем как запрессовать подшипник, обязательно слегка смажьте посадочное место и внешнюю грань подшипника моторным маслом. После установки подшипников убедитесь, что они свободно вращаются.

Случается, что внутренняя распорная втулка в ступице

на долю миллиметра длиннее, чем нужно, в результате внутри подшипника возникает излишнее трение и подшипник проворачивается с трудом. Чтобы исправить такую ситуацию, необходимо слегка ослабить посадку подшипника, сдвинув его наружу. При сборке колеса уделяйте особое внимание внешним втулкам между подшипниками и перьями вилки. Если одну из этих втулок забыть или перепутать их местами, вся система будет работать неправильно, что может привести не только к скорому износу деталей, но и к падению.

Нередко приходится заниматься и подшипниками рулевой колонки. Главное - своевременно их подтягивать, не давая ему люфтить. В рулевых колонках современных мотоциклов часто встречаются упорные шариковые подшипники, прежде всего выдерживающие нагрузки, направленные параллельно оси рулевой колонки. Если в таком подшипнике появляется люфт, его начинает быстро разбивать. Поначалу появляется легкий щелчок в момент торможения, но если ситуацию вовремя не исправить, руль начнет хуже вращаться и может заклинить в самый неподходящий момент. Чтобы подтянуть рулевой подшипник, прежде всего необходимо найти гайку, которая его удерживает. Как правило, она располагается под верхней траверсой и иногда бывает законтрена второй такой же. Нередко эти гайки имеют корончатый венец и требуют специального ключа. Мотоцикл нужно поставить так, чтобы переднее колесо висело в воздухе и руль свободно вращался. Снять верхнюю траверсу и начать понемногу закручивать гайку подшипника, при этом проверяя легкость вращения системы. Как только появится усилие при вращении, перестаем затягивать гайку и отворачиваем ее обратно примерно на четверть оборота. Руль должен вращаться свободно, а люфт при этом исчезнуть.

Важный момент: если щелчки из рулевой колонки появились на совсем новом мотоцикле, возможно, что подшипник при сборке на заводе не сел до конца в свои посадочные места. В таких случаях полезно затянуть его сначала с достаточно большим усилием, около 25–30 Нм, а уже потом ослабить и проделать описанную выше процедуру.

Замена рулевых подшипников - задача порой непростая и требует хорошего оборудования и навыков. И если с колесными подшипниками еще можно справиться в условиях гаража, то для работы с рулевыми подшипниками без правильного оборудования не обойтись. Ездить с изношенными подшипниками - неважно, колес или рулевой колонки - опасно!

В каждом мотоцикле множество других узлов, где работают подшипники, но большинство из них находится в двигателе, и благодаря отличной смазке и чистоте служат они долго и замены не требуют. А если уж случилось так, что из строя вышел один из подшипников двигателя или коробки передач, значит, на то была очень серьезная причина (как правило, проблема с системой смазки) и одной заменой подшипника дело не закончится. Но не будем о грустном. Ведь если регулярно следить за мотоциклом и правильно его обслуживать, ничего плохого с ним не случится.

Замена колесных подшипников (на примере Suzuki DR-Z 250):

Замена и регулировка подшипников рулевой колонки (на примере BMW G 650 GS):

При ремонте генератора часто возникает необходимость снятия подшипника с вала. А поскольку практически всегда подшипник одевается на вал в горячем состоянии, то произвести процесс демонтажа подшипника без специального съемника подручными средствами не так уж просто.

Как снять подшипник с вала

Прежде чем начинать процесс демонтажа подшипника необходимо освободить доступ к подшипнику, сняв всевозможные кронштейны, шпонки или стопоры. С помощью мягкой ветоши, смоченной в керосине или индустриальном масле, необходимо очистить поверхность вала от пыли, грязи, песка из стружки.

Снятие подшипника, особенно если в дальнейшем планируется его дальнейшее использование необходимо производить, лишь убедившись в полной чистоте всех узлов и деталей. Ни в коем случае не нужно греть подшипник зажигалкой или горелкой – таким образом, Вы измените механические свойства металла, в результате чего подшипник придется выкидывать вместе с валом! Также не стоит бить по подшипнику или валу молотком или кувалдой даже через надставку из мягкого металла. Как правило, валы каленые, а китайские и вовсе изготавливаются из колкого чугуна - от резкой ударной нагрузки могут лопнуть. В любом случае необходимо использовать съемник подшипника, который можно легко изготовить из подручных материалов за пять минут.

При ремонте бензогенератора попалось хорошее руководство по эксплуатации, монтажу и обслуживанию стандартных генераторов переменного тока Kato Engineering Inc в котором нарисован простой, но при этом эффективный съемник для подшипника. Для его изготовления не нужно заказывать токарные или фрезерные работы – у каждого в гараже найдется подходящий мотлох из которого можно сделать съемник для подшипника.

При работе съемником главное условия снятия подшипника с сохранением является упор съемника в нижнее кольцо подшипника. При этом под упорный винт необходимо подложить мягкий металл – алюминиевый, медный или латунный вкладыш, который за счет собственной деформации сохранит вал от разрушающих избыточных усилий.

Как поставить подшипник на вал

Перед тем как одевать подшипник на вал его необходимо подготовить –тщательно очистить от грязи, промыть в керосине или индустриальном масле. Подшипник также необходимо подготовить к одеванию на вал. Технологически лучше всего подшипник предварительно нагреть до температуры 110 °C – 120 °C. В зависимости от конструкции подшипников и его технических характеристик подшипники в домашних условиях можно нагревать различными способами в чистой газовой или электрической печи, духовом шкафу, индукционным нагревателем, нагревом в масляной ванне.

Нагретый подшипник аккуратно чтобы не обжечься насаживают на вал и с помощью трубки подходящего диаметра из мягкого материала и киянки. Для того чтобы одеть правильно разогретый подшипник большого усилия не потребуется, при этом помните, что киянкой можно постукивать только по трубке из мягкого материала легкими интенсивными движениями с направлением усилия вдоль оси вала. Усилие от киянки через трубку должно передаваться только на внутреннее кольцо и никоим случаем не на внешнее! Когда подшипник упрется в заплечики на валу, остановитесь и дайте валу с подшипником в сборе остыть. После полного остывания подшипника можно будет продолжить установку вала на оборудование.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ и ДЕМОНТАЖА ПОДШИПНИКОВ Знание дела и профессионализм персонала Работы по установке подшипников должны выполнятся вдали от машин, производящих металлическую стружку и отработанное масло со сттружкой Обеспечение необходимым инструменто, приспособлениями и материалами Наличие и соблюдение инструкций, чертежей и технологий Проверка точности размеров и форм всех деталей, сопряженных с подшипниками Детали подшипникового узла должны быть тщательно очищены Заводскую упаковку подшипников необходимо снимать непостедственно перед их установкой в узел При необходимости подшипники промыть в соответствующем растворе и тщательно просушить (расконсервировать) Хранение подшипников посл расконсервации без защиты от коррозии более двух часов не допускается Перед установкой посадочные поверхности подшипника , вала и корпуса должны быть смазаны тонким слоем смазочного материала При установке и демонтаже детали подшипника не должны подвергаться прямым ударам Категорически запрещается проводить установку или демонтаж
с предачей солы с одного кольца подшипника на второе через тела качения

МТС Восток является официальным представителем Европейской Подшипниковой Корпорации, объединяющей крупный часть подшипниковых заводов России и Казахстана.
Мы - одна из немногих компаний в Самаре, которые создают свои складские запасы исключительно новейшими заводскими подшипниками .
Цены на нашу продукцию также совершенно прозрачны - при формировании прайс - листа мы отталкиваемся от прайсов заводов - производителей подшипников и готовы предоставлять своим лучшим клиентам минимальные наценки, транспортные лишь покрывающие наши расходы и затраты на обслуживание склада.
Наши клиентки - магазины автозапчастей, индустриальные предприятия, коммунальные и ремонтно - эксплуатационные службы доверяют нам комплексное снабжение подшипниками , приводными роликовыми цепями, съемниками, ремешками, сальниками, конвейерными лентами и другими резино - техническими продуктами.

Подшипники скольжения разделяют: в зависимости от формы подшипникового отверстия: одно - или многоповерхностные, со смещением поверхностей (по направлению вращения) или без (для сохранения возможности противоположного вращения), со смещением или без смещения фокуса (для последней установки валов после монтажа) ;
по направлению восприятия нагрузки: радиальные осевые (настойчивые, подпятники), радиально - настойчивые;
по конструкции: неразъемные (втулочные;
в основном, для I - 1), разъемные (состоящие из туловища и покрышки;
в главном, для целых, кроме I - 1), вмонтированные (рамок, образующие одно целое с картером, рамой или станиной машины) ;
по количеству масляных клапанов: с одним клапаном, с несколькими клапанами;
по возможности регулирования: нерегулируемые, регулируемые.

Гидравлические инструменты: Гидрораспор.
Применяется для установки крупногабаритных тяжело нагруженных подшипников (с диаметром отверстия более 300мм).
С поддержкой него создается высокая масляная пленка (0, 02 ...
0, 03мм) между посадочными поверхностями под давлением, превышающим нормальное более чем в 2...
3 разочка.
В итоге сила напрессовки на коническую шейку авла резко снижается.
Также легко происходит демонтаж.
Примненяется для подшипников с коническим отверстием.
Гидравлическая гайка.
Применяется для установки и демонтажа подшипников обычного и огромного величин с коническим отверстием.
Заключается из двух главных доль: стойкого кольца с духовной резьбой и кольцевой канавкой на торце и кольцеобразного поршня, вставленного в кольцо.
При нагнетании масла а камеру тонкого давления сила скоторой поршень выталкивается из кольца, достаточна для установки подшипника или его демонтажа.
Входы масляных канавок соединяют два резьбовых отверстия: одно отверстие расположено в боковом торце, второе - на внешней цилиндрической поверхности гайки.

[ править ] Литература конструктора - машиностроителя: В 3 т.
/ Под ред.
Н. Жестковой.
- 8-е изд., перераб. и доп..
- лю.
: Машиностроение, 2001.
- Т.
- 912 с.
- ISBN 5 - 217 - 02964 - 1 (5 - 217 - 02962 - 5), ББК 34.42я2, УДК 621.001 .66 (035) Ничипорчик С.
Н., Корженцевский М.
, Калачев В.
Ф. и др.
Маковица 13.
Подшипники скольжения // Детали автомобилей в образцах и задачках: [ Учеб.
пособие ] / Под всеобщий.
ред.
Н. Ничипорчика.
- 2-е изд.
- Мн.
: Выш. школа, 1981.
- 432 с.
- ISBN ББК 34.44 Я 73, УДК 621.81 (075.8) Леликов О.
П. Основы расчета и проектирования деталей и узелков автоматов.
Конспект лекций по курсу "Детали машин".
- лю.
: Машиностроение, 2002.
- 440 с.
- ISBN 5 - 217 - 03077 - 1, УДК 621.81 .001 .66, ББК 34.42 Иосилевич Г.
Б. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. мастер.
вузов.
- лю.
: Машиностроение, 1988.
- 368 с.
- ISBN 5 - 217 - 00217 - 4, УДК 62 - 2 (075.8), ББК 34.44