Человек хотел бы заказать свой первый велосипед в онлайн магазине, но опасается, что у него не хватит умений собрать его из коробки. Ситуация жизненная, многие начинающие предпочитают купить байк в обычном магазине, где выше цены и ограничен выбор, зато ничего не нужно собирать и настраивать.

Этой заметкой я хочу донести мысль о том, что процесс сборки байка из коробки настолько прост, что на всё пойдет не более получаса, даже у человека, далекого от велосипедизма.

Хорошая новость для начинающих: велосипед приходит не в виде набора запчастей в коробке, а уже на 80% собранным. Произведя нехитрые действия по распаковке, вы увидите что-то вроде этого:

Заднее колесо, тормоза, цепь и переключатели скоростей установлены и готовы к работе, вам нужно лишь прикрутить руль, установить переднее колесо и вставить подседельный штырь с седлом.

Ничего специального, в комплекте всегда идет несколько ключей-шестигранников нужного размера. Однако очень советую обзавестись базовым велосипедным набором, который вам пригодится в дальнейшем.

Я начал описывать процесс, но потом понял, что тут как раз тот случай, когда лучше увидеть своими глазами.

Видео, как собрать новый байк из коробки

Всё очень просто, можно идти кататься.

Нужно ли обслуживание новому велосипеду после покупки

Байки на заводе собираются на автоматической линии, и в целом, все механизмы настроены и не требуют специального обслуживания или настройки. Нужна лишь, так сказать, подстройка.

Тормоза

В видео выше показано, как настроить дисковые тормоза — нужно ослабить крепящие калипер болты, зажать тормозную ручку, и не отпуская её, затянуть болты.

Если ваш велосипед оснащен вибрейками, то посмотрите видео, как их настроить:

Переключение передач

Чаще всего, переключатели с завода идут настроенными, но иногда нуждаются в подстройке, это также несложный процесс, я описывал его в этих статьях:

Цепь

Смазывать цепь на новом байке, как правило, не обязательно, потому что она еще в заводской смазке, которой хватает на первые 100 километров. Но потом обязательно купите специальную велосмазку для цепи и смазывайте каждые 100-150 км (пробег зависит от типа смазки).

Колеса

Накачайте шины (на боковине покрышки написано минимальное и максимальное давление), подробнее прочитайте заметку про то, как это влияет на накат и износ.

Спицы в новом колесе «усаживаются» в своих посадочных местах, когда на них начинает действовать нагрузка, и натяжение ослабевает, что может привести к поломкам спиц или восьмеркам. Я советую после первых 100 километров отдать велосипед на протяжку спиц в мастерскую.

Байк готов к бою — можно выезжать на покатушку. В заключение я бы порекомендовал как можно быстрее обзавестись необходимыми аксессуарами: шлемом, задним фонариком, запасной камерой, монтажными лопатками — прочитайте мою заметку о том,

Прежде всего, нужно отметить, что сборка велосипеда из коробки – это дело тонкое, для которого понадобится много умения, времени и сил, если вы, конечно, не профессионал. Так что, если есть возможность, доверьте это дело тому, кто разбирается в подобных тонкостях. Это гарантирует вам, что все нужные гайки будут закручены по часовой стрелке, а тормозную ручку точно закрепят там, где надо.

Но если вы все же решили собрать велосипед самостоятельно, мы будем рады помочь вам сделать это правильно.

Зачем велосипед разбирается?

Итак, давайте обо всем по порядку. Зачем вообще разбирать байк и укладывать его в коробку? Причины, по меньшей мере две. Во-первых, это позволяет существенно сэкономить на его транспортировке. Ну а во-вторых, таким образом можно уберечь велосипед от различных повреждений, которых попросту не избежать при перевозке.

Что входит в комплект?

В коробке, как правило, лежит не полностью разобранный велосипед. Отдельно от рамы расположены колеса, педали, крылья, седло, руль, зеркала, рога, катафоты. Шатун и тормозную ручку также придется устанавливать дополнительно.

Распаковка

О том, что собой представляет комплект, мы немного поговорили, теперь было бы неплохо сказать о распаковке: не станем же мы собирать велосипед прямо в коробке. Распаковывать его лучше в строгой последовательности:

1. Первым делом нужно аккуратно достать все из коробки, отдельно расположив все несобранные элементы, включая раму, колеса и тормозную ручку;
2. Далее, со всех элементов нужно снять картон, а с рамы – упаковку (если она, конечно, имеется);
3. Все пленки и упаковки нужны исключительно для перевозки, так что от них нужно избавиться, чтобы они не путали. С осей нужно убрать защитную упаковку из пластика;
4. Ну и в завершении важно не забыть переписать в гарантийный талон, который также входит в комплект, серийный номер рамы.

Сборка

Прежде чем приступать к сборке, нужно позаботиться об инвентаре – не будете же вы собирать велосипед голыми руками. Движения болтов по часовой стрелке будет куда быстрее, если у вас будет нужный ключ. Итак, какие же инструменты нам понадобятся?

1. Отвертка. Банально, но без нее – никуда. Очень желательно, чтобы она не была ни слишком большой, ни слишком маленькой. Все болты, которые нужно закручивать по часовой стрелке у велосипеда, не отличается большими размерами;
2. Пассатижи. Плоскогубцы – надежный помощник в деле сборки чего угодно;
3. Специализированный педальный ключ. Здесь, конечно можно обойтись и рожковым ключом на 15 мм;
4. Шестигранные ключи: на 4,5, 6 и 8 мм;
5. Гаечные ключи на 6 и 10 дюймов.

Резьбовые соединения требуют к себе внимания

В целом, этого будет вполне достаточно – теперь можно приступать к сборке. Только прежде мы напомним, что нужно тщательно проверять все крепления и резьбовые соединения, потому что сборка велосипеда – это тонкая работа, которая не терпит применения грубой физической силы при вращении по часовой стрелке. Резьбу лучше десять раз прочистить, чем что-либо повредить.

Теперь, собственно, о сборке по порядку.

Колеса и тормоза

Начинать сборку лучше всего именно с колес, желательно придерживаться следующей последовательности:

1. Если переднее колесо имеет какие-то пометки, важно определить его направление. Если же на нем их нет, тогда не имеет значение, в каком направлении его закреплять. Вставляя переднее колесо в вилку, нужно позаботиться о том, чтобы оно четко попало в пазы;
2. Монтируя эксцентрик во втулочную ось на переднем колесе, нужно проследить за тем, чтобы пружинки находились с двух сторон втулки, а лапка эксцентрика находилась с левой стороны;
3. В завершении лапку эксцентрика следует закрепить параллельно оси колеса, ее нужно закрепить так, чтобы колесо было надежно зафиксировано, но и здесь главное – не перестараться.

После того, как с колесами будет покончено, можно перейти к тормозам. И начнем мы с тормозного троса. Прежде чем вставить тросики в рубашки, их очень желательно смазать. Если на колесах есть ободные тормоза, их необходимо застегнуть. Также нужно обратить внимание на тормозную ручку: важно, чтобы рычаги были расположены симметрично.

Манетки и рулевая колонка

Особое внимание нужно обратить не только на тормозную ручку, но и на ручки для переключения скоростей. Их тросики также нужно смазать прежде чем «одевать» в предназначенные для них рубашки. Прикручивать их нужно не до отказа, это поможет, например, в момент падения: манетка не разобьется, а только слегка провернется.

У рулевой колонки есть одна особенность: как правило, на велосипеде она уже установлена. Но эта ее особенность не помешает нам уделить немного внимания и ей. Прежде всего, поверхность рулевой колонки следует смазать консистентной смазкой. Важно также аккуратно запрессовывать чашки рулевого станка.

Руль в вынос нужно закрепить симметрично, таким образом, чтобы тормозные ручки были опущены вниз под определенным углом от горизонтали, а именно около 40 градусов. Важно также правильно повесить тросики, для того,чтобы они не путались, ну и конечно, важно не забыть хорошо закрепить руль. Это поможет избежать падений и травм в дальнейшем.

Педали

В установке педалей нет ровным счетом ничего сложного, важно только считаться с некоторыми тонкостями. К примеру, нужно учитывать тот факт, что педаль нужно закручивать против хода движения вашего байка. Как раз с расчетом на это, у каждой педали (как у правой, так и у левой) резьба в разные стороны. Поэтому важно, чтобы каждая из них была на своем месте. Правую педаль нужно закручивать по часовой стрелке, а левую – наоборот. Иначе ничего не выйдет. Для этих целей, что вполне очевидно, используется шестигранный ключ. В деле закрутки педалей можно уже забыть о нежности и осторожности – чем сильнее вы их закрутите, тем лучше.

Вот, в общем-то, и все. Некоторым это дело может показаться очень простым и понятным – у профессионалов, к примеру, на сборку одного велосипеда уходит не более десяти минут. Ну а если процесс сборки вас пугает и вам не хочется тратить на это время – ничего страшного, вы всегда можете доверить это муторное дело специалистам.

Инструкция по сборке велосипеда нужна каждому новичку, будь то взрослый или детский велосипед.

Интернет-магазины постепенно вытесняют розничные и, вероятно, когда-нибудь совсем будут доминировать на рынке, а может и нет. Дело в том, что каждый может столкнуться с заказом велосипеда через интернет и в данной статье будет дано несколько советов о том, как собрать новенькую вещицу, приехавшую из-за моря.

Сборка у себя дома
Некоторые начинающие велосипедисты, страшась перспективы сборки, идут в обычный магазин, где цены часто выше и выбор ограниченнее. Зато все уже собрано и функционирует. Если разобраться, то процесс самостоятельной сборки велосипеда весьма и весьма прост. Настолько, что на все про все даже у человека, далекого от велоиндустрии уйдет 30-60 минут, не более. Хитрость в том, что в заветной коробке не набор мелких запчастей типа конструктора «Лего».

Велосипед собран уже более чем наполовину, остается только расстаться с упаковкой и совершить несколько манипуляций. Заднее колесо, и переключатели скоростей, и цепь, и тормозная система уже установлены. Осталось самостоятельно прикрутить руль, закрепить переднее колесо и разобраться с седлом. А все казалось таким сложным!

Инструменты для сборки
Для сборки велосипеда пригодятся шестигранники различных размеров. Тут весьма кстати оказался бы велосипедный набор инструментов – он может неоднократно пригодиться и в дальнейшем. Большинство велосипедов, выпущенных в заводских условиях, не требуют дополнительной настройки. Поэтому и множества инструментов не понадобится. Только мелочи.

Финальные «штрихи»
Может возникнуть вопрос с неровно стоящим калипером относительно ротора. Все просто: чтобы установить дисковые тормоза должным образом, необходимо ослабить крепежные болты калипера, зажать ручку тормоза и, не отпуская ее, затянуть болты. С переключением передач все крайне просто, можно заметить, что большинство велосипедов приходят с завода уже с настроенными скоростями. Небольшая регулировка – весьма несложный процесс.

Пара слов о цепи. В смазке сразу же она не нуждается, потому как это сделано на заводе. На сотню километров пути ее вполне хватит. Впоследствии смазку лучше приобрести и использовать каждые 100-150 километров.

Еще немного о колесах
Финальный этап: подкачка колес (информацию о максимально и минимально возможном давлении можно найти на боковине покрышки), для которой будет необходим насос. Понадобится он и в дальнейшем, в ходе эксплуатации велосипеда. Поэтому приобрести насос вместе с велосипедом обязательно. Усадка спиц в местах крепления – обычное дело при воздействии на них нагрузки, когда речь идет о новом колесе. Во избежание поломок и образования восьмерок после первой сотни километров рекомендуется отдать своего двухколесного друга на протяжку спиц в мастерскую.

После этого можно выезжать на пробную поездку! Особых сложностей в процессе сборки нет. Дополнительные аксессуары приобретаются по ходу дела, но лучше всего сразу закупить все необходимое, о чем уже была написана статья. Они помогут избежать внезапных приключений в поездках.

Несмотря на немалую цену шоссейных велосипедов, при сборке из коробки вам всё равно придётся произвести некоторые манипуляции по настройке.

1. Инструменты

2. Первые шаги

3. Руль

4. Седло

5. Тормоза

6. Переключение

6.1. "Пистолеты"

6.2. Переключатели

1. Инструменты

Для сборки и настройки нам понадобятся некоторые инструменты. Хочется сказать, что у каждого производителя могут быть разные размеры головок винтов по шестигранник, а могут быть вообще «звёздочки», как в нашем случае

1. Шестигранники на 3, 4, 5, 6 мм.

2. Torx Т25 («звёздочка»).

3. Крестовая отвёртка.

4. Бокорезы или крепкие ножницы.

5. Насос, позволяющий накачивать высокое давление (до 11 атм, 160 psi).

6. Динамометрический ключ (желателен, особенно если рама, руль, вынос руля, подседельный штырь карбоновые).

2. Первые шаги

Велосипед у нас находится в коробке в таком виде

Убираем упаковку

Как правило, велосипеды обматывают большим количеством упаковки для сохранения лакокрасочного покрытия, а также «прячут» выступающие части так, чтобы при перевозке они не пострадали.

1) Нейлоновые хомуты срезаем бокорезами и убираем упаковку.

2) При наличии упаковки, замотанной скотчем, лучше убирать её руками.

Накачиваем колёса

Как правило, на большинстве шоссейных велосипедов камеры с ниппелем Presta. Для накачки берём насос, выкручиваем вентиль, устанавливаем головку насоса и доводим давление в колесе до рекомендуемого производителем. Узнать рекомендуемое давление вы можете сбоку покрышки

В нашем случае можно накачать до 10 атм, но большинство покрышек имеют предельно допустимое давление около 8 атм

3. Руль

Может быть 2 варианта

1) Вынос установлен на шток вилки, руль отдельно.

2) Руль закреплён в вынос, вместо выноса на штоке вилки проставочные кольца.

У нас первый вариант

Рекомендуем ослабить вынос, снять крышку и проверить затяжку многоразового якоря, который ставят в вилки с карбоновым штоком. Если есть динамометрический ключ, то хорошо (значение усилия затяжки написано на якоре), а если его нет, то главное не затягивайте «с ноги»

После установки якоря поставьте вынос на нужную высоту и прижмите крышкой сверху. Только после этого можно закреплять винты, находящиеся сбоку выноса

Как правило, длина штока вилки на новых велосипедах идёт с запасом, но не спешите сразу укорачивать шток. Для начала нужно покататься и понять, при каком положении выноса вам наиболее удобно ехать. Исходя из этого уже можно пилить шток.

Руль закрепите в выносе таким образом, чтобы он был параллелен поверхности, на которой стоит велосипед (когда «пистолеты» не задраны вверх и не опущены вниз). Затяжку производите винтами равномерно поочерёдно

С обмоткой тоже может быть сюрприз. Некоторые производители экономят на сборке, не обматывая руль, поскольку процесс занимает немало времени. Нам повезло - обмотка есть

Но если у вас она отдельно в коробочке, то сделайте следующее

1. Начните обматывать руль с его концов, сделав небольшой нахлёст на отверстиях в руле.

2. Производите обмотку под небольшим углом.

3. Когда обмотка кончится, зафиксируйте её идущей в комплекте клейкой лентой. А лучше замотайте изолентой, потому что ленты не всегда надёжно фиксируют края обмотки.

4. В отверстия руля вставьте заглушки, идущие в комплекте. Нахлёст обмотки нам нужен был для того, чтобы заглушки крепко держались в отверстиях руля.

5. Сделайте обмотку рядом с креплением «пистолета», как на фото. Так пластмассовые части не будут выступать из-под накладки

4. Седло

Установите седло на подседельный штырь таким образом, чтобы при установке штыря в раму оно было параллельно поверхности, на которой стоит велосипед

Отрегулируйте седло так, чтобы оно встало посередине крепления на подседельном штыре. В дальнейшем вы сможете отталкиваться от своих ощущений и установить седло так, как вам удобно

Обы вышеописанных действия делаются с помощью винтов на подседельном штыре

Высота, на которую нужно установить подседельный штырь, также станет понятна после первых выездов. В дальнейшем, если вас очень сильно заботит вес велосипеда, штырь можно укоротить, но учтите, что в раме должно остаться не менее 10 см длины

5. Тормоза

Перед настройкой тормозов устанавливаем переднее колесо. Тормоза, при этом, должны быть расцеплены, за что отвечает отдельный рычажок. После установки колеса рычажок нужно повернуть в нижнее положение

Также проверьте, чтобы заднее колесо было установлено правильно. Если оно стоит неровно, поставьте велосипед на пол, ослабьте эксцентрик, надавите на седло, затяните эксцентрик

Рычаг эксцентрика должен быть обязательно закрыт! Закручивать до упора и ездить в открытом положении эксцентрика запрещено!

В нашем случае тормоза клещевые шоссейные обычные, которые крепятся с помощью болта в специальное отверстие в вилке

Как мы видим, тормоз «завален» на одну сторону

Грубая регулировка состоит в том, чтобы немного повернуть тормоз на оси болта, чтобы колодки находились примерно на одинаковом расстоянии от тормозной поверхности обода.

Следующий шаг - с помощью шестигранника на 3 мм отрегулируйте положение рычагов тормоза таким образом, чтобы колодки были равноудалены от тормозной поверхности обода

Если колодки немного «завалены», с помощью шестигранника на 4 мм установите их параллельно тормозной поверхности обода

Отрегулируйте усилие срабатывания тормоза с помощью натяжителя троса

6. Переключение

6.1. "Пистолеты"

Для начала нужно понять, как работают «пистолеты».

Отвечающий за задний переключатель «пистолет» с помощью маленького рычага повышает передачу

С помощью тормозной ручки, повёрнутой вбок, происходит понижение передачи (если нажимать дальше, то за одно «длинное» нажатие можно переключить 2-3 передачи)

Отвечающий за передний переключатель «пистолет» имеет некоторые особенности. Для начала, скажем, что маленький рычаг скидывает цепь на маленькую звезду

Соответственно, большой рычаг в виде тормозной ручки накидывает цепь на большую звезду

Однако, в каждом случае есть маленькие ходы «пистолета», которые обеспечивают защиту от больших перекосов цепи для переключателя и благодаря которым цепь не будет тереть об рамку

1. Допустим, передний переключатель стоит в крайнем левом положении, цепь находится на маленьких звездах как спереди, так и сзади. В таком случае нужно нажать на тормозную ручку левого «пистолета» в сторону до первого небольшого щелчка, который зафиксирует переключатель в таком положении, в каком цепь не трёт об рамку.

2. Ещё раз нажав ручку, но не доведя её до упора, цепь перейдёт на большую звезду, но всё ещё будет тереть об рамку переключателя. В таком положении можно использовать большую звезду спереди и большую звезду сзади, т. к. данное положение переднего переключателя позволяет цепи работать при таком перекосе.

3. Доведя ручку до конца, вы устраните трение цепи об рамку, когда спереди стоит большая звезда, а сзади маленькая.

4. В обратном порядке всё работает точно также, только для сбрасывания цепи с большой звезды на малую и для устранения перекосов нужно работать маленьким рычагом.

6.2. Переключатели

Задний переключатель в большинстве случаев настроен правильно и требует лишь небольших корректировок.

1. Установите цепь спереди на большую звезду, а сзади на самую маленькую. Проверьте, чтобы звезда и ролики находились на одной линии.

2. Установите цепь спереди на малую звезду, а сзади на самую большую и проверьте, чтобы звезда и ролики находились на одной линии.

3. В случае если это не так и уж тем более, если цепь спадает в спицы или на раму, с помощью крестовой отвёртки отрегулируйте ограничительными винтами положение переключателя.

4. После этого проверьте, чтобы переключение было чётким, а если это не так, с помощью полого болта отрегулируйте натяжку троса.

С передним переключателем произведите те же действия. Границы переключения регулируются также винтами «L» и «H»

Единственное, в нашем случае роль, котору раньше играл натяжителя троса, играет вот этот винтик

Педалями шоссейные велосипеды не комплектуются, поэтому сначала выберите себе необходимые педали, после чего прочитайте нашу статью " " и действуйте.

По итогам сборки получился вот такой красавец

Видео отлично дополняет нашу статью, поскольку шоссейник здесь собирается почти с нуля

Стараясь сэкономить время и деньги, многие люди заказывают товары через интернет. Доставка осуществляется транспортной компанией, и велосипед приходит в разобранном виде. Как только посылка получена, возникает необходимость собрать велосипед из коробки. Одни предпочитают воспользоваться услугами мастерской, другие принимают решение самостоятельно собрать велосипед.

Необходимые инструменты для сборки велосипеда из коробки

Установка системы наряду с шатунами, а также цепью, двумя переключателями, крепление заднего колеса, оснащение тормозами, рулевой колонкой обычно выполняется на производстве. Остаётся прикрепить руль, зафиксировать сидение, поставить переднее колесо, приделать педали, разобраться со светоотражателями и прочей мелочёвкой. Все эти детали отдельно упакованы. Сборка велосипеда производится:

• 4, 5, 6 mm шестигранниками, предпочтительнее их набор;
• ключом на 15, чтобы затянуть педали;
• ключом на 10;
• отвёрткой крестовой;
• плоскогубцами, чтобы совершить обжим тросика;

кусачками, чтобы обрезать тросик.

С распакованного велосипеда обрезаются пластиковые хомуты. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия следует пользоваться кусачками осторожно. Можно приступать к сборке.

Как правильно собирать велосипед

Сначала седло закрепляется на подседельном штыре. Понадобится шестигранник (6 mm) для раскручивания крепления на этом штыре. В пазы устанавливаются рамки седла, сверху закрыть скобой и закрутить. Благодаря столь хитрой конструкции, можно двигать седло вперёд и назад, а также регулировать в соответствии с углом наклона. На этой фазе просто закручивается болт. Дальнейшие регулировки совершаются на собранном велике.

Крепление светоотражателя

Закреплять светоотражатель необходимо в непосредственной близости к седлу.

Вся конструкция до упора опускается прямиком в подседельную трубу и фиксируется эксцентриковым зажимом. При излишне лёгком закрывании следует открыть его полностью, подкрутить затяжное колёсико и попытаться повторить закрытие. Если не получается, необходимо ослабить.

Установка руля

Переносим акцент на руль и его вынос. Одни велосипеды оснащены уже скрепленным к рулю выносом, другие нет. При любом раскладе вынос необходимо установить в первую очередь. Когда устанавливается руль и его вынос, необходимо обратить внимание, чтобы тросики не были запутаны. Что касается вертикальных отметок, выгравированных на выносе руля, они означают предельно допустимую высоту подъёма.

Внимание! Обследуйте малую заглушку. Именно под ней находится важный болт! Крепление выноса непосредственно в рулевой колонке производится шестигранником на 5 или 6. Также можно регулировать высоту руля.

По окончании установки закрепить руль.

Монтаж переднего колеса

Прежде всего, необходимо совершить правильную установку эксцентрика. Достаньте этот элемент из коробочки с мелочёвкой.

Помните! Все элементы должны закономерно располагаться. Корректная позиция пружинки – узким фрагментом внутрь (к колесу).

Съём заглушки и пружины производится с обратного от рычажка края эксцентрика. Затем необходимо вставить ось прямо во втулку переднего колеса. Вставляется того же края, как у заднего колеса (предположительно слева).

Вмонтировать в вилку колесо. При ободных тормозах передний «расстёгивается». В качестве альтернативы с переднего тормоза просто снимается резинка. Обычно производитель закрепляет его резинкой либо стяжкой.

Затяжка эксцентрика – самая удобная процедура. Становимся спереди велосипеда, отслеживая отцентровку колеса. Приступаем к затяжке эксцентрика. С левого края по часовой стрелке покручиваем колёсико, пытаясь закрыть рычажок. В случае слишком лёгкого закрывания откидываем обратно и повторяем закручивание колёсика. Закручиваем, пока эксцентрик станет закрываться с усилием. Только без фанатизма, чтобы эксцентрик не сломался.

Подкачиваем колёса. На покрышках выбиты символы psi и bar с рекомендованным давлением. Bar = атмосферы.

Важно! Предполагаемое давление велосипедных колёс – от трёх атмосфер и выше. Самое лучшее -3,5. Давление 2,2 годится только для автомобилей. Чтобы не довести состояние колёс до «восьмёрок», при эксплуатации следует своевременно проверять их давление.

Монтирование педалей

Приступим к монтировке педалей. Обычно педали маркируются: левая маркируется Left (L), правая выгравирована как Right (R). Каждая из них отличается собственной резьбой. Правая закручивается по часовой стрелке, левая – против. Начинают закручивать педали руками, затем поджимают ключом на 15.

При необходимости возвращаем цепь на место простым нажатием лапки заднего переключателя. В результате цепь ослабнет. Подхватив её рукой, надеваем на любую переднюю звезду.

Устанавливаем и настраиваем передний тормоз

Из коробки достаём изогнутую трубку. Продеваем в неё тросик переднего тормоза непосредственно широким фрагментом кверху и узким книзу. Поближе к тормозным рычагам.

Предварительно до прикручивания самого троса одевается резинка. Она препятствует проникновению грязи к тросику.

Необходимо ослабить болт и завести туда тросик.

Сжать рычаги до образования 2–3 мм расстояния между колодками и ободом. Теперь можно закрутить болт. Не переусердствуйте, чтобы тросик не «запушился».

Необходимо оставить 5–7 см запас тросика, излишек устраняем хорошими кусачками (плохой инструмент приведёт к распушенности тросика на конце). Теперь остаётся надеть наконечник и зажать его плоскогубцами.

Чтобы тросик не болтался, заводим его за рычаг.

Регулируем тормоза

Слаженная работа тормозов зависит от выполнения некоторых нюансов:

• Крутим накачанное колесо, проверяя наличие восьмёрки. При необходимости устраняем этот дефект. Целесообразнее воспользоваться услугами опытного мастера или почитать информацию по устранению восьмёрки. Если колесо не «восьмерит», движемся далее.
• Собранные тормозные колодки должны располагаться на одинаковом расстоянии от обода. Достичь этого можно обычным натяжением троса. Ослабляется болт, крепящий тросик, и натягивается несколько сильнее. В качестве альтернативы можно воспользоваться «барашком» у тормозной ручки. С его помощью также подтягивается или ослабляется тросик. Полностью его выкручивать нельзя. Положение колодок должно быть параллельно ободу. Проверяем соответствие. При необходимости регулируем колодки, ослабевая тросик. Если мы зажмём тормоз и затянем болты сразу, положение колодок станет правильным.
• Давайте нажмём на тормозную ручку и понаблюдаем, сходятся ли одновременно тормозные рычаги. Если да, всё правильно.
• При разновременном схождении тормозных рычагов исправляем погрешность специальными винтами. Регулируем рычаг более активной колодки. С этого же края закручиваем винт по часовой стрелке преимущественно на 1 или 0,5 оборота. Нажимом проверяем, насколько изменилась ситуация. В большинстве случаев одновременного прижимания добиваются подтаскиванием одним винтом. Проблема остаётся? Проворачиваем винт на 1 или 0,5 оборота непосредственно на другом рычаге, соответственно, против часовой стрелки. Для заднего тормоза используется аналогичный алгоритм действий.

Регулируем оба переключателя

Поскольку передний переключатель обычно регулируется на производстве, целесообразно начать с заднего. Воспользуемся стойкой, поставив на неё заднее колесо. Если стойки нет, потребуется сподвижник для приподнимания велосипеда за седло. Крутим педали приподнятого транспорта и наблюдаем, как всё функционирует.

Убеждаемся, есть ли необходимость в наладках заднего переключателя. Относительно переднего переключателя – выставляется самая малая звездочка. Одновременно крутим педали и совершаем поочерёдное переключение передач на заднем. В случае плохого поднятия или опущения цепи по звёздочкам производим регулировку.

Сначала в самом дальнем переключателе настраиваем натяжение пружины. Возможно, пружину корректно отрегулировали уже на производстве. При необходимости выставляем на первую звезду (ручки переключателя выгравированы цифрой 1) оба переключателя. В переднем выставить меньшую из трёх звездочек, а заднем – крупную (из 7-ми либо 8-ми, 9-ти). Поскольку цепь должна встать на надлежащие звёзды, необходимо покрутить педали.

Концентрируемся на винтах с гравировкой High(H) и Low(L) у заднего переключателя. Н относится к повышенным передачам, скажем седьмой. L имеет прямое отношение к пониженным передачам, предположим первой. Установив первую передачу, наблюдаем за винтом L. Крутим его при необходимости, предварительно убедившись, что положение задней лапки переключателя параллельно первой звезде.

Правильное размещение цепи – исключительно на первой звезде!

При ровном положении этот шаг пропускается. В обратном случае следует покрутить винт L в подходящую сторону. Лапка переключателя должна начать умеренно смещаться в левую или правую сторону. Звёздочки в лапке переключателя обязательно должны находиться в одной плоскости непосредственно с первой кассетной звездой. Наладив переключатель с помощью винта L, выставляем оба переключателя на самые дальние звёзды. Повторяем по аналогии манипуляции с винтом Н.

Пора переходить к натяжению цепи. При плохом подъёме цепи с 7 на 1 умеренно натягиваем тросик. И, наоборот, плохое опущение вниз с 1 на 7 говорит о перетяжке тросика, значит ослабляем его. Надлежащие настройки производятся регулировочным колёсиком на заднем переключателе. Натяжка троса достигается кручением против часовой стрелки, а ослабление – по часовой. Без фанатизма, чтобы из переключателя не выскочило колёсико. Если до надлежащего уровня отрегулировать не удалось, ослабляем гайку на 9, которая придерживает сам трос. Натянув или ослабив трос, закрепляем его.

Настройки передних переключателей производятся по аналогии. Необходимо только поменять: винт L – малая звезда, Н – большая.